Установка/снятие рулевого механизма Таврии

Согласно правилам дорожного движения Украины, при наличие люфта, большего чем определено, передвижение вашего автомобиля фактически запрещается. Кроме того не допускается заеданий в этом важном узле. В принципе я согласен с правилами, поэтому вот в помощь всем обладателям Таврии этот небольшой фак по снятию-установке рулевого управления. Добавлю, — все это я делал в одиночку и не один раз. Поэтому процедура выверена до мелочей. Которые не есть мелочи, если делаешь это в первый раз (!!)

Для начала, хочу сразу определиться, — любая регулировка, смазка, профилактика или ремонт рулевой рейки должна проходить только со снятием механизма рулевого управления. Несмотря на то, что в принципе к регулировочному винту можно подлезть и открутить его снизу.

Итак, несмотря на то, что множество умных книг имеют свое мнение (если не сказать более резко — «лепят горбатого») на порядок демонтажа/монтажа рулевой рейки. Но как все знают — практика от теории немного отличается. Итак, как я лично выполняю операцию демонтажа рейки:

  • Фиксирую стояночный тормоз
  • Рулевое колесо выкручиваем вправо, чтобы рейка переместилась соответственно влево. вынимаем ключи и «защелкиваем» механизм блокировки руля. необходимо для облегчения обратной сборки всего механизма.
  • Вывешиваю оба колеса, для этого можно поднять машину только за переднюю балку, но лучше «вешать» двумя домкратами по бокам и спереди поставить упор
  • Снимаю оба колеса, если вы имеете сбалансированную и не бьющую в руль ходовую часть (при 90-110 км/ч) то пометьте положение ниппеля относительно фланцев супортов, с помощью трех насечек зубилом, чтобы при сборке назад не было вопросов
  • Очищаю щеткой пальцы рулевых наконечников и все рядом с ними. Пока не будет удалена вся грязь.
  • Снимаю с помощью приспособления наконечники рулевых тяг. Для этого предварительно расшплинтовую и отворачиваю гайки крепления оных. Не снимая их устанавливаю специальное приспособление, которое позволяет вынять пальцы. Затем вынимаю оба пальца наконечника из стоек (после распрессовки они вынимаются свободно) и наворачиваю гайки назад. Чтобы не сбилась резьба
  • Правый наконечник рулевой тяги ложим сверху упора стойки. Так надо, чтобы потом вынять все рулевое всборе и чтобы оно ни за что не целялось (!)
  • Снимаем разъем с датчика давления и температурного датчика ОЖ. Отводим весь шнур в сторону ГТЦ (!)
  • Снимаю сапун с рулевого управления. Ключ № 10. Без этого рулевое свободно не выйдет в технологическое отверстие под левым колесом (!)
  • Открыиваю 4-ре болта, которые крепят рулевое управление в сборе к щиту, ключ №14, ключ с трещоткой всборе «стенли», полудюймовая трещотка с мини удлинителем на 2-3 см. Болты тут же очищаю от песка
  • Откручиваю болт крепления клемно-шлицевого соединения рулевого вала, это уже в салоне. Там шляпка под №12 (может быть и под №13). Ход у этого винта нестандартный, поэтому желательно «не разбить» резьбу на нем, ну или иметь запасной; Делать это лучше на ощупь, с помощью маленькой трещотки.
  • Теперь самое интересное — поворачиваем против часовой стрелки все рулевое, причем делаем это с помощью левого наконечника, приблизительно на угол в 90 градусов. Вынимаем рулевое «на себя» через отверстие в левой колесной арке. тут главное не «перекрутить» рулевое. Угол приблизительно можно оценить по положению сапуна (он смотрит вверх) и небольшой выемке на технологическом отверстии в колесной арке.

Порядок сборки отличается от написанного в книгах «сделайте все наоборот, и соберется». Я думаю, что писатели этих книг вобще никогда рулевого не собирали самостоятельно, поэтому такой бред встречается даже в новых иллюстрированных руководствах

  • Рулевое должно быть разобрано, — то есть рейка вынята из кронштейна
  • Два малых болта, которые крепят резиновые сайленты шарниров трапеции необходимо вставить так, чтобы головки болтов при установке были снизу конструкции, а гайки и прочее вверху. Так надо, для облегчения сборки
  • Вставляем кронштейн и наконечники в подкапотное пространство, все через тоже отверстие по левому борту автомобиля
  • вставляем пальцы в амортизаторы и прикручиваем гайки, но не фиксируем их. Надо чтобы все это пока «болталось»
  • Опускаем левое (водительское стекло) автомобиля, закрываем водительскую дверь
  • рулевое все через то же отверстие отправляем под капот, необходимо вставлять это дело валом вверх
  • Правой рукой держим рулевое управление, которое уже вставили в отверстие в щите, левой рукой дотягиваемся до руля и пытаемся совместить шлицы, двигаем для этого рулем вверх-вниз. При определенном опыте делается это на «раз-два». Главное не спешить (!)
  • Когда шлицы совместились, вставляем «рулевое» до конца в шлиц рулевого вала, после чего немного вынимаем его оттуда. Это необходимо, чтобы дать возможность болту фиксации клеммно-шлицевого соединения нормально войти в прорезь на валу рулевого управления
  • Лезем под «торпедо» и закручиваем этот винт руками (!). Если он не идет — пробуем немного изменить положение рулевого относительно вала руля. Вкручивать болт силой НЕЛЬЗЯ! В противном случае рискуете купить и поменять шлицевой кронштейн рулевого, который стоит сейчас около 15 уе.
  • наживляем 4-ре винта крепления рулевого к щиту. Предварительно эти винты должны быть очищены от грязи. Закручивать до конца сразу их нельзя. Если винты не вставляются подсветите место установки ярким источником света т определите, что этому мешает (!)
  • надеваем кронштейн, который держит тяги, на рейку рулевого, натягиваем его до конца. Торец рейки должен практически быть вровень или даже выходить за кронштейн
  • Вставляем болт крепления рейки, сверху в отверстие в кронштейне, Не забываем подложить под него новую шайбу.
  • С трудом (или с помощником!) надеваем шайбу, гровер, и гайку. Желательно брать новую гайку при каждой сборке этого узла. Уж слишком много усилий можно потратить на ликвидацию последствий выкручивание «сорванной» резьбы в этом узле. А лучше всего гайку с кольцом и зубцами, А то надеть гровер с шайбой и гайкой — достаточно сложное занятие.
  • Дотягиваем поочередно диагонально болты крепления рулевой рейки на щите
  • Дотягиваем болт клеммно-шлицевого соединения, желательно требуемым усилием. Но еще больше желательно без срыва резьбы на шлицевой части рулевого вала (!)
  • прикручиваем на кроншнейне рулевого два малых болта, фиксируем большой, для чего одной рукой удерживаем шляпки этих болтов длинным ключем снизу, а сверху пользуемся трещоткой. Тянем болты по очереди, никому не нужно чтобы там была сорвана резьба. Поэтому делается это аккуратно (!)
  • Закручиваем и зашплинтовываем рулевые наконечники.
  • Проверяем — или все пять винтов рулевого вкручены и затянуты. Проверяем или все три болта кронштейна дотянуты. Проверяем или рулевые наконечники закручены и зашплинтованы
  • Ставим колеса
  • Закручиваем на место сапун рулевого (ключ №10)
  • Вставляем разъемы в датчики температуры ОЖ и давления масла

Все. Приблизительное время процедуры около 2-х часов, при работе в одиночку (!)

Установка/снятие рулевого механизма Таврии: 11 комментариев

  1. В Таврии нет процедуры стопорения некоего подпружиненного подшипника вала.

    расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового шарнира рулевой
    тяги к поворотному рычагу стойки передней подвески. При помощи
    съемника выпрессовать шаровой палец из поворотного рычага. Таким же
    образом выпрессовать шаровой палец со второй стороны подвески автомобиля;
    отвернуть два болта 7 (см. рис. 87) крепления рулевых тяг к кронштейну
    и, ослабив болт крепления кронштейна 5 к рейке, снять рулевые
    тяги;
    отвернуть болт 13 крепления клеммного соединения рулевого вала
    с шестерней рулевого механизма (расположен в салоне кузова), затем,
    отвернув четыре болта крепления картера рулевого механизма (со стороны
    моторного отсека), снять механизм в сборе.
    Установка рулевого механизма и рулевых тяг выполняется в обратной
    последовательности с выполнением следующих требований:
    болты крепления рулевого механизма затянуть моментом 27,5…35,3 Н • м;
    болт клеммного соединения рулевого вала с рулевым механизмом
    затянуть моментом 29,4…34,3 Н • м;

    Рис. 92. Механизм рулевого управления:
    1— левый чехол; 2 — рейка рулевого управления;
    3 — хомут; 4 — картер; 5 — подпятник; 6 —
    внутренний подшипник; 7 — наружный подшипник;
    8 — распорная втулка; 9 — крышка; 10 —
    уплотнитель; 11 — вал-шестерня; 12 — регулировочная
    прокладка; 13 — упор рейки; 14 — пружина;
    15 — контргайка; 16 — пробка картера;
    17 — втулка рейки; 18 — правый чехол; Б —
    размер для подбора компенсационных прокладок;
    Д — полость для смазки

    гайки шаровых пальцев рулевых тяг, установленные в отверстия поворотных
    рычагов передней подвески, затянуть моментом 19,6…24,5 Н • м.
    После установки рулевого механизма с тягами необходимо установить
    углы установки передних колес (описано выше) и окончательно затянуть
    контргайки 2 и 4 на правой и левой рулевых тягах моментом затяжки
    36…50 Н • м.

    Страница 89. Альбом схем Фучаджи.

  2. Все написано неплохо, не учтен важный момент.На рулевом валу(в салоне авто)есть технологическое отверстие, куда нужно вставить специальный ключ(чертеж есть в руководстве по ремонту),если это не сделать,то при снятии рулевого механизма,т.е. рейки подпружиненый подшипник вала высвобождается и вряд-ли дальше будет нормально работать, после установки рейки на кузов обратно -ключ извлекается.Т.е. задача приспособы удержать подшипник в сборе.

  3. 2Алексей. Обязательно, если ты не смешишь (как на СТО, происходит). Ведь следует повторно смазать рулевой наконечник. А его без снятия колеса — не разъединишь, ну и не смажешь.

  4. ПРАВОЕ КОЛЕСО СНИМАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,МОЖНО ОТКРУТИТЬ БОЛ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ, КАТОРЫЙ КРЕПИТ ПРАВУЮ РУЛЕВУЮ ТЯГУ .ЕСЛИ НЕ МЕНЯТЬ пальцы рулевых наконечников

  5. Женя, вы обратили внимание, что тема статьи все-таки про рулевое управление, а не про колеса?

  6. Правой рукой держим рулевое управление, которое уже вставили в отверстие в щите, левой рукой дотягиваемся до руля и пытаемся совместить шлицы, двигаем для этого рулем вверх-вниз. При определенном опыте делается это на «раз-два».

    Имеется ввиду праворульная таврия? или или к машине лучше спиной повернутся?)))

  7. Извините, дорогой бонус, где вы такое прочитали, про «гайки кверху»?

    Прочитайте внимательно, еще раз:

    «# Вставляем болт крепления рейки, сверху в отверстие в кронштейне, Не забываем подложить под него новую шайбу.
    # С трудом (или с помощником!) надеваем шайбу, гровер, и гайку. Желательно брать новую гайку при каждой сборке этого узла. Уж слишком много усилий можно потратить на ликвидацию последствий выкручивание «сорванной» резьбы в этом узле. А лучше всего гайку с кольцом и зубцами, А то надеть гровер с шайбой и гайкой – достаточно сложное занятие.»

    Или про что вы пишите?

  8. я так понимаю ты от книги тоже не далеко отошол.если болты тяг ставиш гайками к верху,а как же в случае отпускания и выпадания их в низ.но мой тебе совет не уверен не пиши для всех

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>