Тюнинг+ремонт Таврии=ТавроБлог

Без комментариев

Снятие руля в Таврии

В последнем из номеров журнала «Радио» был замечен, несложный девайс, позволяющий померять реальную пропускную способность жиклеров. Приведу механическую схему устройства и краткое его описание, все, кто захожет узнать более подробней, ищите журнал Радио № 5/2010.

Стенд для измерения пропускной способности жиклеров карбюраторов

Несмотря на то что производство легковых карбюраторных автомобилей сокращено до минимума, в эксплуатации еще находятся миллионы таких машин. Для поддержания их работоспособности на должном уровне нередко приходится ремонтировать карбюраторы. Один из важных показателей правильной работы карбюратора — пропускная способность жиклеров. Измерить этот параметр возможно только с помощью специального стенда. О нем и пойдет речь в помещенной ниже статье.

При работе карбюратора вообще а на отечественном горючем — тем более, довольно быстро происходит осмоление калиброванной части жиклера Почти невидимая глазом пленка смолы способна заметно снизить производительность жиклера.

Во многих случаях автолюбители, пытаясь самостоятельно наладить работу двигателя, заменяют заводские жиклеры на ремонтные из комплектов сомнительного происхождения. Как показывают измерения на специальном стенде, отклонение от нормы в подобных случаях достигало десятков процентов. Нетрудно понять, к каким последствиям это приводило.

Измерение пропускной способности жиклеров проводят обычно на специализированных стендах Гидродинамический стенд НИИАТ-528-А промышленного производства весьма сложен, дорог и неудобен в работе. Поэтому я решил изготовить любительскую версию такого стенда с более простой гидравлической схемой и автоматическим управлением подачей воды к испытуемому жиклеру.

Алгоритм измерения прост. Под напором водяного столба высотой 1000±2 мм жидкость через киклер течет в мензурку с делениями. Автоматика обеспечивает стабильное время протекания — 60 с. Таким образом определяется пропускная способность жиклера в миллилитрах в минуту.

Гидравлическая часть стенда схематично показана на рис. 1 Она состоит из бака, в который герметично вварена (или впаяна) напорная труба. Снизу она оканчивается электромагнитным клапаном в его выходной патрубок ввернут испытуемый жиклер.

Я использовал газовый клапан белорусского производства от газобаллонного автомобильного оборудования, купленный в магазине автозапчастей. Для уменьшения гидравлического сопротивления я рассверлил впускной патрубок клапана до диаметра 2.8 мм и удалил фетровый фильтр.

В нижней части бака в его боковую стенку вварен штуцер, соединяемый с приемным патрубком водяного насоса (использован насос от отопителя салона микроавтобуса «Газель»). Через верхний патрубок насос гонит воду в напорную трубу. Излишки воды стекают с верхнего конца трубы в бак.
Таким образом система поддерживает над жиклером постоянный напор воды. Поскольку производительность насоса избыточна, то во избежание разбрызгивания фонтанирующей воды в выходную трубку насоса введен кран, ограничивающий подачу воды з напорную трубу.

Бак и напорная труба выполнены из нержавеюшей стали, но годятся и алюминиевый сплав, и латунь, и даже пластмасса. Размеры и форма элемен-
тов стенда некритичны Точной должна быть только высота напорной трубы (ее диаметр в моем варианте стенда около 50 мм).

Вот чертеж

Установка для тарирования жиклеров

Схема электронного устройства, фактически позволяет управлять клапаном с минутной выдержкой. Лично мне она показалась – старомодной, так как использует большое количество микросхем, кроме того пару индикаторов. Лично, считаю такой подход громоздким, ведь выдержку в минуту можно выполнить и более простым способом, например пик-контролером, или по схеме с кварцевым резонатором и последующем делителем на 32768/60  с триггером (если уже на то пошло). Кромет ого для индикации – сто лет там не надо два индикатора, оно красиво, но зачем? Достаточно пары диодов.

Вот тут решил собрать в одном месте список советов, которые вам помогут сделать данную переделку.

Что нужно делать

• Приобрести новый бак, старый не подойдет, пустиой «насос» будет подвывать при резких поворотах ;
• Закупить  насос, фильтр ТОТ, желательно железный инжекторный, его леше крепить, так как он длинней;
• делаешь крепление насоса, фильтра и защиту оных гдето чтобы уровень бака был выше, чем уровень трубки входящей в насос;
• Подключаешь насос после зажигания, провода кидаешь (в гофре) по салону, крепишь, спускаешь, например около бампера, под дном провода я бы запустил в резиновой армированной трубе, понятно с креплением оной;
• На место старого насоса заглушку ставишь;
• Если все делать по уму, то нужно ставить уловитель пузырьков воздуха как сделано, например на старых  «Опелях». Как именно, описанно в руководстве пирбурга, которое прицеплено ниже.

Моменты – если насос нормальный, то цена у мнего – мама не горюй, и вообще общая сумма нормально сделанной переделки  – зашибись. Поэтому жаба подсказует что может таки проще разобраться с МБН?

Детали

Теперь пару слов про детали. Тут описана установка электрического топливного насоса Pierburg вместо механического. Хорошая, хоть и дорогая переделка. Также вы можете прочитать и про модели «Пирбургов», которые имеют нужное давление и вольтаж. Напомню, в Тавро-Солексе, необходимо давление перед карбюратором – 0,25Мпа, вольтаж 12 Вольт.

Как все удешевить?

Конечно можно сделать все намного проще  – поставить насос с печки «Запорожьця», тогда  все выйдет намного дешевле и проще. Но он имеет пару недостатков. Во-первых надо его ставить подальше от двигателя, а то летом будет «зависать». Во-вторых он, при работе, «цикает», то есть издает периодический щелкающий звук.

ПС. Айл би бэк, чтобы дописать это, когда буду делать себе такую переделку.

По причине дефицита жиклеров необходимых номиналов (в основном, для адаптации карбюраторов Солекс под двигатели ЗМЗ и УМЗ), возникла необходимость в подгонке под нужную пропускную способность жиклеров, которые имеются в наличии и из года в год остаются не востребованы.
Для этого был собран проливочный стенд

Тут можно прочитать материал полностью »

Каждый день какие-то новости! Сегодня решил сделать второй запасной стартер, который валяется под ногами и не дает спокойно ходить Разобрал-собрал, но как оказалось в стартере возникает витковое замыкание якоря (короткозамкнутый виток). В итоге конечно такой якорь вращаться не хочет.

Проверил статорные обмотки, – контакта на корпус нет, токопроводность – в порядке. В хожде всех этих экспериментов натолкнулся на описание прибора, точнее переделанного трансформатора, для контроля межвитковых замыкания якорей.

Вкратце идея состит в следующем. Берется обычный О-образный трансформатор, в магнитопроводе вырезается 90-то градусный угол, который в дальнейшем используется для размещения якоря. Смысл состоит в том, что в магнитопроводе якоря, помещенного в разрыв (выемку 90-то градусов) магнитопровода, по обмотке которого проходит ток,  возникает магнитная индукция. Соответственно если в якоре есть короткозамкнутый виток, то в нем будут протекать ток, аналогично как эт опроисходит во вторичной обмотке обычного трансформатора.

Для определения же короткозамкнутого витка, достаточно положить полоску магнитного материала, сверху на якорь, размещенный в таком устройсиве. Утверждается, что полоска будет вибрировать.

Обяснение пространное и запутанное, на самом деле все просто. Просто нужен трансформатор, болгарка и время. Вот небольшой эскиз, который пояснит что надо делать:

Проверка якоря стартера, в трансформаторе с выемкой

Вид сверху, с приблизительными габаритными размерами устройства:

Проверка якоря стартера, в трансформаторе с выемкой. Вид сверху.

Расчет количества витков:

50 / S * 220, где:

S – площадь сечения сердечника в сантиметрах квадратных.
220 – напряжение питания в вольтах.

Потребляемая мощность аппарата будет равна  площади сечения железа (в см) – в квадрате. Вычислив потребляемую мощность, находим ток:   I= P / U (делим мощность на напряжение). Вычислив ток, находим необходимое сечение провода, исходя из требования  – 3,5 A на 1 мм² сечения провода обмотки, конечно можно мотать и более толстым проводом.

Пример расчета, для сечения магнитопровода (3*4) 12см*см:
(50/12)*220 = 916 витков
Мощность потребления: 12*12 = ~144Вт
Ток протекающей по обмотке: 144/220 = 0,66А
Выбираем сечение провода: 1/3,5*0,66 = 0,2мм