Тюнинг+ремонт Таврии=ТавроБлог

Стартер, как это не странно, является одной из самых качественных деталей всего
электрооборудования «Таврии». Вот, например, что писал когда-то журнал «За рулем», на эту тему:

«И наконец, о стартерах производства ЭМЗ (Херсон). Для них не характерно низкое качество изготовления, как для большинства иных приборов электрооборудования с Украины…»

на данный момент стартера к таврии выпускает ОАО Электромаш.

Подробные данные про техосмотр и конструкцию стартера таврии вы найдете на этой странице тех. руководства:

СТАРТЕР ТАВРИИ.

Эта статья содержит далеко не исчерпывающий объем данных. Здесь нет замены бендекса (обгонной муфты). Тут нет проверки обмоток ротора, так как я не имею в распоряжении омметра и прибора для контроля короткозамкнутых витков. Однако я думаю, что здесь можно найти что-то другое, чего возможно нет в других руководствах

Обратите внимание, что начиная с 2006 года «Электромаш» начал выпускать стартер обновленного образца. Он отличается верхней крышкой, приводом бендикса, втягивающим реле (оно без «ушей»). Конструкция привода бендекса сделана более громоздкой, но менее бесшумной (гипотетически). В данной статье про особенности этого стартера не идет речь, что однако не означат, что в будущес мы не вернемся к этому вопросу и не дополним материал.

Итак, конструктивно стартер на «Таврии» можно поделить на следующие составные части:

• Верхняя крышка со втягивающим реле
• Нижняя крышка
• Статор
• Ротор с обгонной муфтой (бендексом) в сборе

Верхняя и нижняя крышка, а между ними статор, стягиваются двумя длинными болтами. Собственно и разбор всей конструкции начинается именно с откручивания этих болтов. Советую не особо усердствовать, если они «не пойдут» сразу. Лучше залейте на ночь такой стартер ВД-40 и повторите завтра. Если же вы сорвете такой болт, тут тривиальное руководство, коим безусловно и является данный манускрипт, вам скорее всего – не поможет, извините, я предупредил.

Итак выкрутили болты, сняли верхнюю и нижнюю крышки. При этом вы успели словить все четыре пружины, которые прижимают контактные угольки к ротору. Я забыл про них сказать, извините, не надо спешить делать, не прочитав абзац до конца.

К верхней крышке прикручено втягивающее реле, – снимите его, оно будет только мешать, да и вообще его следует разобрать. Зачем разбирать? Потому, что «Таврия».

Итак у вас в руках оказалась верхняя крышка и ротор. Вставьте ротор, во втулочку и посмотрите какой там люфт. Если он есть, – выбиваем втулку и меняем ее. На следующих пару фото изображена последовательность выбивания втулки. Я использовал головку от набора «Стенли», но в принципе можно взять любую, лишь бы диаметр подошел.

Замечание, – не старайтесь выбить втулку сразу, действуйте размеренно. Выбили немного, – посмотрите или втулка не расслаивается. Само собой, – при выбивании положите верхнюю крышку на край стола. Обратите внимание, – что втулка стартера, бронзо-графитовая, достаточно хрупкая. Не надо ее колотить со всей силы. А вдруг она вам еще будет нужна, для каких-то других дел

рис. 1. Выбиваем втулку из верхней крышки

Рис. 2 Выбив пару миллиметров, – проверяем, или ничего не погнулось, отламалось

Рис. 3 выбили втулку до конца, на фото старая втулка и оправка (головка)

После того, как втулка выбита, – проверяем ее посадочное место и проходим по нему полукруглым надфилем. Далее забиваем новую втулку.

Замечение по поводу новой втулки:

Старые мастера проваривают втулки в машинном масле, я рекомендую вам делать так же. Дело в том, что бронзографит впрнципе материал пористы, поэтому с помощью такой процедуры вы продолжите жизнь вашем4у стартеру.

Замечание 1.

Если вы имеете тики, – лучше будет сажать втулки именно с их помощью. А идеально это делать с помощью пресса. Кроме того, желательно контролировать внешний диаметр втулки, поскольку не все они сделаны идеально и имеют примерный диаметр. И еще – не надо давить со всех сил, – убитое гнездо означает большие затраты.

Кук (Таврия.орг.юа) : часто втулки имеют примерный диаметр,не всегда она полезет,а если полезет,хана гнезду. Посадка там должна быть таки прессовая,но не с диким натягом.Поэтому я все их протачивал на оправках.

Будьте готовы к тому, что купленная вами втулка будет перекашиваться, упрямится и вообще не захочет  вставать на место. Тут есть только один совет. Не бейте по ней молотком, подкладывайте – старую втулку или кусок алюминия, а лучше брусок из дерева. И сделав пару ударов, смотрите, или втулку не перекосило в отверстии. Я для проверки прямого угла использовал жену. Ваша, может вас по…, так что эта процедура – творческая.

Замечание:

Я уже писал, что лучше тиками, но при наличии понимания процесса и опыта … ну вы поняли, – бегом за тисками

Работа эта требует аккуратности и сноровки. С первого раза, первый раз в жизни, втулку забить сложно, почти невозможно Поэтому мой совет, – сразу покупайте несколько втулок на запас, для экспериментов так сказать.

Рис. 4 Вставляем втулку, и с помощью оправки забиваем ее.

Можно использовать деревянный брусок или же старую бронзографитовую втулку.

Рис. 5 Часть втулки вошла в посадочное отверстие, дальше добиваем втулку, чтобы она стала в уровень с крышкой, – то есть не было выступа.

Что делать, если втулка «не идет». Она в принципе не пойдет, как бы вы не суетились. «Тайна» состоит в том, что надо немного обработать край, которым вы вставляете втулку в посадочное отверстие.

Посмотрите. на втулку будет след от перекоса, т.к. она мягче чем алюминиевый корпус стартера. Скосите около 0,1 мм, под углом 10-20 градусов, начав с противоположной стороны, относительного того края, где идет перекос. Также можно немного пройтись по посадочному отверстию, сделав его шероховатым, и немного снять материал. Не надо делать здоровую дырищу, пару движений надфилем – вполне хватит. тут лучше недо-, чем пере- …

Повторюсь еще раз, – будьте аккуратны. Ведь один сильный удар, – и верхнюю крышку можно идти покупать новую. А это около 15-20USD. Оно вам надо? Лучше не спешить.

Развертка установленной втулки

Новоустановленную втулку необходимо обязательно обработать специальным образом, чтобы обеспечить достаточную точность обработки ее внутренней поверхности под вал. Выполняется данная операция так называемой разверткой. Я использовал для этой операции регулируемую развертку, каждый раз проверяя размер отверстия с помощью ротора. Конечно желательно при развертке обеспечить соосность/перпендикулярный оси отверстий в верхней и нижней втулках.

Замечание 2:

Идеально разворачивать все в станке, так проще сделать все соосно и красиво. Я вижу эту операцию так, – собираем стартер, без ротора, крепим его в фрезерные тиски и протачиваем насквозь обе втулки. Ну или точим отдельно крышки, тогда – может возникнуть несоосность. Поэтому если вы хотите идеала, – в ищите подходящий фрезерный станок.

Рис. 6 «Разворачиваем» верхнюю втулку

Нижняя крышка и ее втулки.

С нижней крышкой ситуация более веселая. Там прикреплен изолятор для статорных контактов, который лучше снять, перед любыми манипуляциями с оной деталью. Выбивается и вставляется втулка аналогично верхней. Однако следует учесть что ее высота несколько ниже чем у верхней втулки, поэтому возможно возникнет необходимость обработать торец этой детали надфилем.

Рис. 7 «Нижняя» втулка.

Само собой разумеется она также «разворачивается».

Втягивающее реле

Стартер запускается с помощью сильнотокового реле, которое крепится к его верхней крышке. Снимаем его, откручиваем контакт от статорной обмотки. Как правило эта деталь никогда не ломается, поскольку там поломаться просто нечему, но очень часто народ ее меняет. Почему так получается?

Очень просто, – вместо замены реле, достаточно его один раз разобрать и почистить/смазать. Дело в том, что контакты болты и контактный пятак имеют очень большой ресурс. Реально эта деталь тоже не ломается. Но к сожалению от попадания влаги, грязи и срабатывания реле, контактные поверхности быстро корродируют.

Рис. 8 «Болт» и «Пятак» втягивающего реле после 2-х лет работы.

Поэтому разбираем реле, для этого надо запастись паяльником средней мощности (40-60Ватт), отпаять провода катушки от крышки реле и разобрать все реле. Рекомендуется зачистить поверхность болтов и пятака последовательно 100-й, 400-й,1000-й шкурками, до блеска или хотя бы чистого состояния. Чем более плоские поверхности вы получите тем больше будет работать «втягивающее».

Рис. 9 Очищенные части втягивающего реле

Конечно, перед сборкой стоит смазать детали, и не забыть поставить поставить кольцо-прокладку и пружину на место.

Сборка стартера не отличается сложностью, необходимо лишь верно выставить дистанционные шайбы. Необходимо обеспечить отсутствие продольного люфта, для проверки чего достаточно потрусить в руках собранный стартер. Максимальный продольный люфт составляет 0,7 мм. Лично я бы рекомендовал делать как можно поменьше!

Проверка

Собранный стартер должен прокручиваться за бендекс, с небольшим нагятом, поскольку все-таки ротор сдерживается угольными контактами , которые поджимаются пружинами. В идеале его можно крутить одним пальцем.

Якорный вал не должен выходить за поверхность верхней крышки. При включении стартера без нагрузки он должен быстро разгоняться до высоких оборотов и крутиться равномерно без заедания и посторонних звуков. При этом втулки не должны разогреваться.